Récit de voyage en Finlande

Voyage Finlande

Après avoir visité la Finlande en été, nous nous y rendrons cette fois-ci en automne, dans l’espoir de remplacer les interminables journées d’été par des nuits sombres et d’avoir la chance de voir des aurores boréales. Nous prévoyons de partir les trois premières semaines d’octobre.
“Nous”, c’est-à-dire ma femme et moi, nos deux filles (âgées de cinq et huit ans au moment du voyage) – et notre Carthago chic c-line I 4.9 LE.
Comme la dernière fois, nous utilisons le ferry Finnlines de Travemünde à Helsinki : départ de nuit, journée de détente en mer et enfin arrivée le lendemain.

17 Min

Travemünde – Préliminaire avec brise marine.

Avant d’embarquer, il faut d’abord traverser l’Allemagne. Nous prévoyons une journée tampon à Travemünde – au cas où le voyage se prolongerait et parce que la petite ville mérite qu’on lui consacre un peu de temps.
Nous passons la nuit sur l’emplacement officiel à proximité du port (à ne pas confondre avec le port des ferries). De là, on peut rejoindre à pied la promenade du bord de mer avec ses petites boutiques, ses cafés et ses restaurants.

Une filiale du café Niederegger et Gosch Sylt y sont également présents. De la promenade, on a une vue magnifique sur la Trave, on voit les grands ferrys de la Baltique arriver et repartir et, en direction de l’embouchure, on arrive finalement sur la grande plage avec la tour de l’Hôtel Maritim qui domine tout, l’emblème le plus marquant de Travemünde.

Un grand navire de croisière s'approche d'un port au crépuscule. Un grand voilier est amarré à gauche, des bâtiments modernes sont visibles à l'arrière-plan et le ciel est nuageux.

Une vue de l'océan ouvert sous un ciel gris et couvert, avec le pont d'un bateau qui s'étend sur l'eau depuis le côté droit de l'image.

Embarquement – le “Finnmaid” nous appelle.

Au nord de l’emplacement, nous complétons nos provisions au REWE voisin, puis parcourons vers 22 heures les trois kilomètres à peine qui nous séparent du quai scandinave. À l’enregistrement, la collaboratrice nous reconnaît à notre plaque d’immatriculation et nous remet des tickets de cabine et des bons de repas. On nous remet un sceau pour le coffre à gaz (les bouteilles de gaz doivent être fermées pendant la traversée) et un panneau pour le pare-brise indiquant la prise de courant réservée – important pour le réfrigérateur à absorption.

Nous nous alignons patiemment dans la file d’attente et observons comment les camions, les semi-remorques et enfin les voitures disparaissent dans le ventre du “Finnmaid”. Comme il est interdit de monter sur le pont des véhicules pendant la traversée, nous contrôlons encore une fois nos bagages à main.
Puis c’est notre tour : nous suivons le véhicule “Follow me” clignotant sur la rampe. L’angle de la rampe est généreux – même avec un long porte-à-faux, pas de problème.

Sur le pont, nous sommes à l’étroit, mais pas à l’étroit. Je branche l’électricité, contrôle le réfrigérateur, désactive l’alarme – et suis mes trois filles qui ont déjà disparu dans l’ascenseur vers la cabine. Vers 2 heures du matin, le “Finnmaid” quitte son poste d’amarrage et glisse à travers la Trave pour rejoindre la mer Baltique.

Une journée en mer – sauna, brunch et mer de brouillard.

Le matin, le restaurant-buffet “Mare Balticum” nous attire avec son brunch jusqu’à 13 heures – on peut même y aller deux fois. Le choix est généreux, très agréable et marqué par la mer. Comme alternative, il y a le “Star Café” et plus tard le “Bar Navigare” – parfait pour un livre et un café avec vue sur la mer Baltique, brumeuse dans notre cas. Dehors, le vent violent siffle sur les ponts extérieurs.
Les enfants disposent d’une petite aire de jeux, les adultes d’une salle de fitness, d’un sauna avec jacuzzi et même (du moins pour les hommes) d’une vue sur la mer. Ceux qui le souhaitent peuvent fouiller dans la “Sailor Shop” à la recherche de souvenirs appropriés ou simplement d’un dentifrice oublié.

Le soir, nous retournons au “Mare Balticum”. Il faut absolument réserver les formules de repas à l’avance – c’est moins cher que spontanément sur place, les boissons sont incluses et le buffet valait son prix lors de notre traversée.

Pendant que nous prenons le petit-déjeuner, les îles de l’archipel défilent devant nous, l’impatience de découvrir la Finlande augmente. Nous rassemblons nos affaires dans la cabine, observons l’accostage et attendons l’annonce nous autorisant à nous rendre sur le pont des véhicules. Peu de temps après, nous descendons du ferry et suivons le long convoi hors de la zone portuaire.

Si vous ne connaissez pas encore Helsinki, le camping “Rastilla”, situé à proximité du port, est l’endroit idéal : Grâce à la liaison par métro, il est idéal pour visiter la ville. Nous, par contre, nous continuons notre route en suivant l’A4 en direction de Lahti, puis de Sysmä. Au bord d’un des innombrables lacs, nous trouvons un endroit tranquille pour passer la nuit.

Vue de l'intérieur d'un véhicule qui roule sur une route sinueuse le long d'un lac, avec des arbres de chaque côté et un petit animal empaillé sur le tableau de bord. Le ciel est clair et bleu.

La forêt et le ciel se reflètent dans un lac tranquille bordé d'arbres automnaux. Des herbes hautes et des roseaux poussent sur la rive et des troncs d'arbres encadrent la scène au premier plan.

Parc national de Pyhä-Häkki & Parc national de Rokua.

Le lendemain, nous arrivons au parc national de Pyhä-Häkki. Il n’y a qu’une seule route qui le traverse, près de laquelle se trouve un parking de randonnée avec un refuge et des toilettes sèches. Des sentiers praticables traversent une très vieille forêt de conifères – certains arbres ont plus de 500 ans. Du lichen barbu est accroché à de nombreuses branches, ce qui, avec le silence qui nous entoure, crée une atmosphère mystique. Nous devons encore nous habituer au silence, surtout la nuit où, en l’absence de vent, nous n’entendons même pas le bruissement des feuilles.

Le lendemain matin, nous poursuivons notre route vers le nord et le parc national de Rokua. Celui-ci dispose de son propre centre d’accueil, qui est désert à notre arrivée. Mais en haute saison, il devrait y avoir plus de monde ici, comme dans tout le parc, les refuges, les hôtels et les sentiers de randonnée bien aménagés le laissent supposer. Le soleil est bas, la lumière est dorée et les lichens des rennes scintillent. Les paysages de sable et de dunes qui nous entourent rappellent que la mer Baltique s’étendait ici autrefois.

Kierikki Stone Age Centre- Retour à l’âge de pierre.

Le voyage se poursuit en direction du cercle polaire. La prochaine destination est le village de l’âge de pierre Kierikki Stone Age Centre. Un circuit aménagé avec soin présente des maisons reconstituées, un sauna de l’âge de pierre et d’anciens pièges de chasse. La finesse technique est impressionnante.
Nous passons la nuit sur le parking vide mais éclairé du Stone Age Center. La pluie commence à tomber, puis la neige.

Un canoë en bois creusé repose sur des troncs d'arbres au bord d'un lac tranquille, à côté d'un abri en bois rustique et de quelques pagaies, avec des arbres et des roseaux le long de la rive en arrière-plan.

Cercle polaire & Village du Père Noël – Caresser des rennes, écrire une liste de souhaits.

Le matin, nous partons pour notre dernière étape en direction de notre destination intermédiaire, le cercle polaire. Plus précisément, vers le village du Père Noël près de Rovaniemi. Le paysage et les routes sont recouverts d’une fine couche de neige et la neige continue de tomber. Peu avant notre destination, nous nous arrêtons dans un supermarché de Rovaniemi. En général, faire ses courses en Finlande ne pose pas de problème aux conducteurs de camping-cars. Les places de parking sont en général généreuses et ceux qui le souhaitent peuvent trouver des chaînes de discounters familières. Le niveau des prix est à peine plus élevé qu’en Allemagne par exemple, il n’est donc pas nécessaire de surcharger son camping-car de nourriture à la maison.

Le Village du Père Noël se trouve à l’est de Rovaniemi, sur la E75. Pour les camping-cars, il y a un emplacement clôturé de l’autre côté de la route. Après un enregistrement en ligne, on reçoit un code numérique qui permet d’ouvrir le portail et les bâtiments sanitaires intérieurs. Des prises de courant, des toilettes, des douches et un petit sauna sont disponibles. Les prises de courant sont protégées par un fusible de 1KW. Certes, avec les températures négatives qui règnent entre-temps, cela ne suffit pas pour renoncer complètement au gaz pour le chauffage, mais cela permet au moins de réduire la consommation.

Cela nous convient parfaitement, car les basses températures font sensiblement augmenter la consommation de gaz et le patchwork européen de raccords et de types de bouteilles différents rend l’échange des bouteilles de gaz compliqué. Avec nos 2×10 kg de gaz, nous voulons tenir les trois semaines – un défi avec des températures négatives qui atteindront bientôt les deux chiffres.
L’échangeur de chaleur du moteur de notre chauffage, qui nous permet de nous passer complètement de gaz pendant le trajet, constitue un autre allègement de notre consommation de gaz.

Bien que nous ayons déjà rendu visite au Père Noël en été, nous lui rendons à nouveau visite cette fois-ci – et comme la dernière fois, il nous salue en suisse allemand. De nombreuses boutiques de souvenirs, des restaurants et des activités telles que des tours en traîneau à chiens ou en rennes permettent d’alléger le budget du voyage et ceux qui le souhaitent peuvent envoyer des cartes postales et des lettres à leurs chers parents depuis le bureau de poste du Père Noël avec un cachet spécial. Si vous le souhaitez, elles peuvent aussi être livrées pendant la période de Noël.
Pour nous, le cercle polaire n’est pas encore une fin en soi, nous voulons aller encore plus au nord.

Une tour de remontée mécanique se dresse sur une montagne au coucher du soleil et surplombe un vaste paysage de rivières, de forêts et de collines lointaines sous un ciel coloré.

Levi – Nuit au sommet sans aurores boréales.

Notre prochaine destination est le Mont Levi et la station de ski du même nom. Certes, avec ses 531 mètres d’altitude, il n’atteint pas tout à fait les hauteurs des stations de ski de haute montagne, mais grâce aux basses températures et à la quasi-absence de soleil pendant les longues nuits d’hiver, cela est plus que compensé par des conditions de neige poudreuse optimales (c’est du moins ce que l’on nous a dit). Nous grimpons au sommet de la montagne, qui nous accueille avec une vue panoramique splendide. Nous voulons y passer la nuit, avec l’espoir d’y voir enfin nos premières aurores boréales. L’application “Aurora” que nous avons installée à cet effet nous conforte dans cette idée avec un pronostic positif. Seule la couverture nuageuse fermée vient contrecarrer nos plans.

Nous poursuivons notre voyage vers le nord jusqu’à la petite ville de Muonio. Nous y visitons le “Swiss Café”. Fondé par un pâtissier de Lucerne, nous sommes gâtés par de délicieuses créations de gâteaux et du café fraîchement préparé.
À l’étage, une petite exposition de photos d’aurores boréales du pâtissier nous convainc qu’il est également un maître en la matière. Quant à nous, nous n’avons toujours pas eu l’occasion de nous y exercer et nous continuons donc notre chemin.

A travers la toundra vers la Norvège – Blanc, vaste, silencieux.

À Hetta, nous réfléchissons : Allons-nous nous diriger vers le nord-est, en Laponie finlandaise, ou bifurquer vers le Cap Nord ? Nous optons pour la Norvège et passons la frontière isolée.
Des troupeaux de rennes et un terrain de toundra vallonné nous accompagnent en direction d’Alta. Nous apercevons une fois un élan, mais cela ne suffit que pour une photo médiocre prise avec le téléphone portable.
Notre hypothèse selon laquelle le diesel est moins cher en Norvège ne tient pas à notre époque, du moins dans le nord du pays : plus de 2,10 € le litre pour un réservoir de camping-car vide… une expérience particulière.

Nous trouvons un parking tranquille au bord de la mer avant de reprendre la route le lendemain matin.

La toundra norvégienne nous accueille avec de la neige par une température quasi arctique de -17 °C et une chaussée fortement verglacée qui nous secoue, nous et le camping-car, comme il se doit. Après avoir passé Hammerfest, “la ville la plus septentrionale du monde”, les températures redeviennent légèrement positives à l’approche de Magerøya, l’île du Cap Nord. Les routes s’améliorent (pour l’instant). La solitude est maintenant terminée ; la densité du trafic augmente sensiblement et de nombreux véhicules – surtout des camping-cars – se précipitent vers le Cap Nord. Nous passons sous la mer par le tunnel du Cap Nord, à plus de 200 m de profondeur, pour rejoindre l’île de Magerøya. Le tunnel a une forte déclivité, jusqu’à 9%, mais la topographie montagneuse de l’île va bientôt nous causer plus de soucis.

Un fjord pittoresque aux eaux calmes et bleues, entouré de montagnes enneigées sous un ciel dégagé, avec une petite maison rouge sur le versant droit.

Cap Nord – Conduit sur le verglas.

Sur une montée de montagne en lacets, à moins de 25 km du Cap Nord, nous nous battons contre l’humidité qui gèle sur la chaussée et la transforme en glissade. Avec le contrôle de traction qui clignote nerveusement, nous ralentissons de plus en plus… jusqu’à ce que nous nous arrêtions… et que nous commencions à glisser en arrière sur la paroi rocheuse. Quelques secondes de frayeur plus tard, nos 4,5 tonnes s’immobilisent. Un camping-car plus petit qui nous suit veut encore nous dépasser, glisse lui aussi – vers nous – et s’immobilise à un mètre à peine de nous. Il s’avère plus tard qu’il est équipé de pneus d’été. Courageux – au nord du cercle polaire arctique, dans des conditions hivernales précoces. Nos pneus sont équipés du symbole du flocon de neige, ce qui signifie qu’ils sont parfaitement adaptés à l’hiver, mais cela ne nous aide pas non plus. Nous sommes bien plus contrariés de ne pas avoir emporté de chaînes à neige.

Suite à la manœuvre de dépassement ratée du petit camping-car, les deux voies sont maintenant bloquées, la route vers le Cap Nord est de facto fermée. Heureusement, ma femme découvre en amont de la route un bac à sel heureusement rempli ! Nous aidons d’abord le camping-car qui se trouve à côté de nous à se dégager et à faire demi-tour. Une fois que c’est fait et que l’embouteillage s’est résorbé, nous préparons des voies pour que notre camping-car puisse faire demi-tour. Nous mettons encore des tapis sous les roues motrices, vidons une grande partie de notre réserve d’eau fraîche, démarrons prudemment – et nous nous mettons également en route.

En bas de la vallée, nous passons la nuit sur l’esplanade du camping du Cap Nord, déjà fermé. L’action des deux camping-cars sur la montagne n’est pas passée inaperçue : Nous voyons deux gros camions de déneigement monter et descendre plusieurs fois la route de montagne et la préparer avec du sel ou des gravillons.

Nous envisageons de faire une deuxième tentative le matin. Mais notre ferry part dans moins d’une semaine, nous sommes à environ 500 km au nord du cercle polaire, Helsinki est à plus de 1500 km – et la météo annonce un front neigeux sur la Laponie. Nous décidons donc de prendre le chemin du retour le lendemain matin.
La nuit nous récompense avec nos premières aurores boréales sous un ciel étoilé. Nous prenons des photos jusqu’à ce que nos doigts gèlent et profitons ensuite encore un peu du spectacle dans la chaleur du camping-car.

Retour en Finlande – glace, froid, nuits claires.

De retour en Laponie finlandaise, nous choisissons un autre itinéraire et passons la rivière frontière Anarjohka plus au sud-est, à Karigasniemi.
Nous trouvons notre prochain lieu de séjour sur un parking de randonnée dans la réserve naturelle de Kevo. De là, nous faisons une petite randonnée sur le sentier naturel de Sulaoja.

Le lendemain matin, nous continuons vers Inari. Un panneau routier indique, entre autres, la direction de Mourmansk – avec une indication sur un poste frontière fermé. Dans le contexte de la guerre et de la proximité de la frontière russe, nous avons un sentiment de malaise (Murmansk est une base de la flotte russe de la mer du Nord). Nous nous dirigeons vers notre premier camping de ce circuit, le Ivalo River Camping. C’est l’un des rares campings ouverts à cette époque de l’année. En raison de l’eau douce que nous avons vidée en Norvège, nous avons un besoin urgent d’une station d’approvisionnement.

Il faut savoir qu’à cette époque de l’année, une grande partie de l’infrastructure disponible en été pour les campeurs en Finlande n’est pas disponible.

Si nous utilisons rarement la pleine capacité de notre réservoir d’eau fraîche de 170 l, elle est un élément important pour ce voyage, car elle nous permet de nous déplacer en autarcie pendant plusieurs jours. Nous sommes accueillis par un couple de gérants très sympathiques. Nous sommes actuellement les seuls visiteurs avec un camping-car. Seuls quelques hébergements fixes sont occupés.

Les emplacements sont situés dans un cadre idyllique au bord de la rivière Ivalo, séparés des bâtiments sanitaires et des hébergements du camping par la E75. Il arrive même qu’une seule voiture s’égare sur cette route. Cela n’enlève rien à la belle atmosphère du camping et les bâtiments sanitaires sont dans un état très soigné et moderne. Nous sommes particulièrement contents des douches chaudes.
L’électricité sur l’emplacement est fortement protégée par un fusible de 16 A. Nous pouvons faire fonctionner notre chauffage à l’électricité et économiser nos réserves de gaz qui touchent à leur fin.

Sous un froid glacial et un ciel sans nuages, les aurores boréales nous accueillent à nouveau cette nuit – elles se reflètent dans la rivière sur laquelle flottent les premières plaques de glace.

Retour à la maison sous la neige – et une dernière soirée à Helsinki.

Le lendemain, les chutes de neige annoncées commencent et nous accompagnent encore bien au sud du cercle polaire. Nous repartons en trois étapes en direction d’Helsinki. Nous passons la dernière nuit avant Helsinki sur une aire de pique-nique au nord de Laukaa, laissant la neige derrière nous. Le lendemain, nous nous rendons au camping “Rastilla” à Helsinki, mentionné au début.

Nous passons une bonne soirée dans la ville avant de prendre le ferry le lendemain pour retourner à Travemünde.

Conseils pratiques (tirés de notre expérience)

Automne = froid : il faut s’attendre à des températures négatives très tôt. L’électricité sur l’emplacement vaut son pesant d’or si l’on veut économiser du gaz.
Les normes de gaz : Patchwork européen – planifier à temps, se procurer éventuellement des adaptateurs adaptés et garder un œil sur les niveaux de remplissage.
Routes dans le nord : Possibilité de verglas soudain. Les pneus adaptés à l’hiver sont obligatoires ; les chaînes à neige peuvent ménager les nerfs.
Infrastructure : de nombreux terrains d’été sont fermés à partir de l’automne. Planifier à l’avance l’évacuation de l’eau fraîche/grise et des toilettes. Une certaine autarcie est recommandée. Une certaine autarcie est recommandée.
Ferry : réserver des paquets repas à l’avance – moins cher qu’à bord et le choix des plats est large et de qualité.

Vers les contributions

Voyage Finlande

La Finlande en automne.

Après avoir visité la Finlande en été, nous nous y rendrons cette fois-ci en automne, dans l'espoir de remplacer les interminables journées d'été par des nuits sombres et d'avoir la chance de voir des aurores boréales. Nous prévoyons de partir les trois premières semaines d'octobre.<br/>"Nous", c'est-à-dire ma femme et moi, nos deux filles (âgées de cinq et huit ans au moment du voyage) – et notre Carthago chic c-line I 4.9 LE.<br/>Comme la dernière fois, nous utilisons le ferry Finnlines de Travemünde à Helsinki : départ de nuit, journée de détente en mer et enfin arrivée le lendemain.

17 Min