Diario di viaggio in Finlandia

In viaggio Finlandia

Dopo aver già visitato la Finlandia una volta in estate, questa volta siamo attratti dall’autunno, nella speranza di vivere notti buie con la possibilità di vedere l’aurora boreale invece di interminabili giornate estive. Sono previste le prime tre settimane di ottobre.
“Noi”, cioè mia moglie e io, le nostre due figlie (di cinque e otto anni al momento del viaggio) e la nostra Carthago chic c-line I 4.9 LE.
Come l’ultima volta, abbiamo utilizzato il traghetto Finnlines da Travemünde a Helsinki: partenza di notte, giornata di relax in mare e arrivo il giorno successivo.

14 Min

TTravemünde – Turno preliminare con brezza marina.

Prima di salire a bordo, dobbiamo attraversare la Germania. Abbiamo programmato una giornata cuscinetto a Travemünde, nel caso in cui il viaggio si prolunghi e perché vale la pena dedicare un po’ di tempo a questa cittadina. Pernottiamo nella piazzola ufficiale vicino al porto (da non confondere con il porto dei traghetti). Da qui si può raggiungere a piedi il lungomare con i suoi piccoli negozi, caffè e ristoranti.

C’è anche una filiale del Café Niederegger e del Gosch Sylt. Dal lungomare si gode di una splendida vista sulla Trave, si vedono i grandi traghetti del Mar Baltico in arrivo e in partenza e infine si raggiunge l’ampia spiaggia verso l’estuario con l’imponente Hotel Maritim, il simbolo più evidente di Travemünde.

Una grande nave da crociera si avvicina a un porto al tramonto. Un grande veliero è attraccato sulla sinistra, sullo sfondo si vedono edifici moderni e il cielo è nuvoloso.

Una vista dell'oceano aperto sotto un cielo grigio e coperto, con il ponte di una nave che si estende attraverso l'acqua dal lato destro dell'immagine.

Imbarco: la “Finnmaid” sta chiamando.

A nord della piazzola, facciamo rifornimento nel vicino supermercato REWE, quindi percorriamo i tre chilometri che ci separano da Skandinavienkai intorno alle 22.00. Al check-in, l’impiegato ci riconosce dalla targa e ci consegna i biglietti per la cabina e i buoni pasto. Ci viene consegnato un sigillo per l’armadietto del gas (le bombole del gas devono essere chiuse durante la traversata) e un cartello per il parabrezza che indica l’allacciamento elettrico riservato, importante per il frigorifero ad assorbimento.

Ci mettiamo pazientemente in coda e osserviamo come camion, rimorchi e infine auto scompaiono nella pancia della “Finnmaid”. Poiché non è consentito entrare nel ponte veicoli durante la traversata, controlliamo ancora una volta il nostro bagaglio a mano. Poi è il nostro turno: seguiamo il veicolo lampeggiante “Follow me” sulla rampa. Gli angoli della rampa sono generosamente dimensionati: nessun problema anche con una lunga sporgenza.

Il ponte è stretto, ma non angusto. Allaccio la corrente, controllo il frigorifero, disattivo il sistema di allarme e seguo le mie tre ragazze, che sono già sparite nell’ascensore che porta alla cabina. Verso le 2 del mattino, la “Finnmaid” lascia il suo ormeggio e scivola attraverso la Trave verso il Mar Baltico.

Una giornata in mare: sauna, brunch e mare di nebbia.

Al mattino, il ristorante a buffet “Mare Balticum” ci attira con un brunch fino alle 13:00 – si può anche andare due volte. La scelta è generosa, molto attraente e dal sapore marittimo. In alternativa, c’è lo “Star Café” e più tardi il “Bar Navigare”, perfetti per un libro e un caffè con vista sul Mar Baltico, che nel nostro caso era nebbioso. All’esterno, il vento agitato sibila sui ponti esterni. C’è una piccola area giochi per i bambini e una sala fitness, una sauna con idromassaggio e (almeno per gli uomini) anche una vista sul mare per gli adulti. Se volete, potete curiosare nel “Sailor Shop” per trovare souvenir adatti o anche solo un dentifricio dimenticato.

Si ritorna al “Mare Balticum” in serata. È assolutamente consigliabile prenotare i pacchetti pasto in anticipo: è più economico rispetto a quello che si fa spontaneamente sul posto, include le bevande e il buffet è valso il prezzo della nostra traversata.

Mentre facciamo colazione, le isole dell’arcipelago ci passano davanti e l’attesa per la Finlandia cresce. Sistemiamo le nostre cose in cabina, guardiamo la nave attraccare e aspettiamo l’annuncio che possiamo andare sul ponte veicoli. Poco dopo, scendiamo dal traghetto e seguiamo il lungo convoglio che esce dall’area portuale.

Se non conoscete ancora Helsinki, il campeggio “Rastilla”, vicino al porto dei traghetti, è un buon posto dove alloggiare: Grazie al collegamento con la metropolitana, è ideale per visitare la città. Noi, invece, proseguiamo sull’autostrada A4 verso Lahti e poi verso Sysmä. Troviamo un posto tranquillo per passare la notte vicino a uno degli innumerevoli laghi.

Vista dall'interno di un veicolo che percorre una strada tortuosa lungo un lago, con alberi su entrambi i lati e un piccolo animale di peluche sul cruscotto. Il cielo è limpido e azzurro.

La foresta e il cielo si riflettono in un tranquillo lago costeggiato da alberi autunnali. Sulla riva crescono erbe alte e canne, mentre in primo piano tronchi d'albero incorniciano la scena.

Parco nazionale di Pyhä-Häkki e Parco nazionale di Rokua.

Il giorno successivo raggiungiamo il Parco Nazionale Pyhä-Häkki. Il parco è attraversato da un’unica strada, con un parcheggio per gli escursionisti dotato di un riparo e di una toilette asciutta. Sentieri ben curati conducono attraverso un’antica foresta di conifere – alcuni alberi hanno più di 500 anni. Da molti rami pendono licheni barbuti che, insieme al silenzio che ci circonda, creano un’atmosfera mistica. Dobbiamo ancora abituarci al silenzio, soprattutto di notte, quando in assenza di vento non si sente nemmeno un fruscio di foglie.

Il mattino seguente ci dirigiamo a nord verso il Parco nazionale di Rokua. Questo parco ha un proprio centro visitatori, che al nostro arrivo è deserto. In alta stagione, tuttavia, dovrebbe esserci più movimento qui, come in tutto il parco, come suggeriscono i rifugi, gli hotel e i sentieri escursionistici ben sviluppati. Il sole è basso, la luce è dorata e il lichene delle renne luccica. I paesaggi di sabbia e dune circostanti ci ricordano che un tempo qui si estendeva il Mar Baltico.

Centro dell’età della pietra di Kierikki – Ritorno all’età della pietra.

Il viaggio prosegue verso il Circolo Polare Artico. La prossima destinazione è il villaggio dell’età della pietra di Kierikki Stone Age Centre. Un percorso circolare progettato con cura mostra case ricostruite, una sauna dell’Età della Pietra e vecchie trappole per la caccia. La finezza tecnica è impressionante. Passiamo la notte nel parcheggio vuoto ma illuminato dello Stone Age Centre. Inizia a piovere, poi cade la neve.

Una canoa di legno scavata poggia su tronchi d'albero in riva a un lago tranquillo, accanto a un riparo rustico in legno e ad alcune pagaie, con alberi e canne lungo la riva sullo sfondo.

Circolo Polare Artico e Villaggio di Babbo Natale – Accarezzare le renne, scrivere la lista dei desideri.

Al mattino siamo partiti per l’ultima tappa verso la nostra destinazione intermedia, il Circolo Polare Artico. Più precisamente, al villaggio di Babbo Natale vicino a Rovaniemi. Il paesaggio e le strade sono coperti da un sottile strato di neve e continua a nevicare. Poco prima della nostra destinazione, ci fermiamo in un supermercato di Rovaniemi. In generale, fare la spesa in Finlandia non è un problema per i camperisti. I parcheggi sono generalmente spaziosi e, se si vuole, si possono trovare anche catene di discount conosciute. Il livello dei prezzi è difficilmente superiore a quello della Germania, ad esempio, quindi non è necessario sovraccaricare il camper di cibo a casa.

Il Villaggio di Babbo Natale si trova a est di Rovaniemi, sull’autostrada E75. Sul lato opposto della strada si trova un parcheggio recintato per camper. Dopo la registrazione online, riceverete un codice numerico con il quale potrete aprire il cancello e gli edifici sanitari all’interno. Sono disponibili allacciamenti elettrici, servizi igienici, docce e una piccola sauna. Le connessioni elettriche sono dotate di un fusibile da 1KW. Anche se questo non è sufficiente per rinunciare completamente al gas per il riscaldamento alle attuali temperature sotto lo zero, riduce almeno il consumo.

Questo ci va benissimo, perché le basse temperature fanno aumentare notevolmente il consumo di gas e il mosaico europeo di connessioni e tipi di bombole diverse rende complicata la sostituzione delle bombole. Vogliamo superare le tre settimane con i nostri 2×10 kg di gas, una sfida quando le temperature saranno presto a due cifre sotto lo zero. Lo scambiatore di calore del motore nel nostro sistema di riscaldamento riduce anche il consumo di gas, il che significa che possiamo fare completamente a meno del gas durante il viaggio.

Anche se abbiamo già visitato Babbo Natale in estate, gli facciamo visita anche questa volta e, come l’ultima volta, ci saluta in svizzero tedesco. Numerosi negozi di souvenir, ristoranti e attività come le escursioni con le renne e le slitte trainate da cani vi aiutano ad alleggerire il vostro budget di viaggio e, se volete, potete inviare cartoline e lettere ai vostri cari con un timbro speciale dell’ufficio postale di Babbo Natale. Su richiesta, possono essere consegnate anche durante il periodo natalizio. Per noi il Circolo Polare Artico non è il capolinea, vogliamo andare ancora più a nord.

La torre di un impianto di risalita si trova su una montagna al tramonto e domina un vasto paesaggio di fiumi, foreste e colline lontane sotto un cielo colorato.

Levi – Notte di vetta senza aurora boreale.

La nostra prossima meta è il Monte Levi e l’omonima stazione sciistica che, con i suoi 531 metri, non raggiunge le altezze delle stazioni sciistiche d’alta quota, ma grazie alle basse temperature e alla mancanza di sole nelle lunghe notti invernali, è più che compensata dalle migliori condizioni di neve fresca (almeno così ci dicono).
Saliamo in cima alla montagna, che ci accoglie con una magnifica vista panoramica. Vogliamo passare la notte qui, accompagnati dalla speranza di vedere finalmente la nostra prima aurora boreale. La nostra app “Aurora”, appositamente installata, ce lo conferma con una previsione positiva. Solo la copertura nuvolosa chiusa mette i bastoni tra le ruote.

Ci spostiamo più a nord verso la cittadina di Muonio. Qui visitiamo lo “Swiss Café”. Fondato da un pasticcere di Lucerna, ci vizia con deliziose creazioni di torte e caffè appena fatto. Al piano superiore, una piccola mostra fotografica sulle aurore realizzata dal pasticcere dimostra che è anche un maestro nella fotografia delle aurore. Non abbiamo ancora avuto l’opportunità di esercitarci, quindi ci spostiamo.

Attraverso la tundra fino alla Norvegia – bianca, ampia, silenziosa

A Hetta ci pensiamo: Andiamo a nord-est verso la Lapponia finlandese o deviamo verso Capo Nord? Decidiamo per la Norvegia e attraversiamo il confine solitario.
Branchi di renne e terreni collinari di tundra ci accompagnano verso Alta. A un certo punto avvistiamo un alce, ma è sufficiente per un modesto scatto con il cellulare.
La nostra ipotesi che il gasolio sia più economico in Norvegia non è corretta, almeno non nel nord del Paese al momento del nostro viaggio: oltre 2,10 euro al litro incontrano un serbatoio Womo vuoto… un’esperienza particolare.

Troviamo un tranquillo parcheggio in riva al mare prima di proseguire il viaggio la mattina successiva.

La tundra norvegese ci accoglie con una neve a -17 °C quasi artica e strade fortemente ghiacciate, che danno una bella scossa a noi e al camper.
Superata Hammerfest, “la città più a nord del mondo”, la temperatura sale leggermente quando ci avviciniamo all’isola di Capo Nord, Magerøya. Le strade migliorano (per ora). La solitudine è ormai finita; la densità del traffico aumenta sensibilmente e numerosi – soprattutto camper – si precipitano verso Capo Nord. Attraverso il tunnel di Capo Nord si passa sotto il mare, a oltre 200 metri di profondità, fino all’isola di Magerøya. Il tunnel ha una pendenza del 9%, ma la topografia montuosa dell’isola ci crea presto altri problemi.

Un fiordo pittoresco con acqua calma e blu, circondato da montagne innevate sotto un cielo limpido, con una piccola casa rossa sul versante destro.

Capo Nord – Guida su ghiaccio nero.

Su una serpeggiante salita di montagna a meno di 25 chilometri da Capo Nord, lottiamo con l’umidità gelata sulla strada, che la trasforma in uno scivolo. Con il controllo della trazione che lampeggia nervosamente, rallentiamo e rallentiamo… finché finalmente ci fermiamo… e iniziamo a scivolare all’indietro sulla parete rocciosa. Dopo qualche secondo di shock, le nostre 4,5 tonnellate si fermano.
Un camper più piccolo che ci segue vuole sorpassare, inizia anch’esso a scivolare – verso di noi – e si ferma a poco meno di un metro da noi. Più tardi si scopre che monta pneumatici estivi. Coraggiosi – a nord del Circolo Polare Artico in condizioni di inizio inverno. I nostri pneumatici sono dotati del simbolo del fiocco di neve che indica l’idoneità all’uso invernale, ma purtroppo questo non ci aiuta. Siamo molto più seccati di non aver portato con noi le catene da neve.

A causa della mancata manovra di sorpasso del piccolo camper, entrambe le corsie sono bloccate e la strada per Capo Nord è di fatto chiusa. Fortunatamente, mia moglie scopre un cassonetto per la raccolta del pietrisco lungo la strada, fortunatamente pieno! Per prima cosa aiutiamo il camper accanto a noi a sbloccarsi e a girare. Dopo che l’operazione è andata a buon fine e l’ingorgo si è di nuovo sgomberato, prepariamo le corsie per far girare il nostro camper. Mettiamo dei tappeti sotto le ruote motrici, svuotiamo gran parte della nostra scorta di acqua dolce, proseguiamo con cautela e partiamo.

A valle, passiamo la notte sul piazzale del campeggio di Capo Nord, che è già chiuso.
Le azioni dei due camper sulla montagna non sono passate inosservate: Vediamo due grandi veicoli per lo sgombero della neve andare più volte su e giù per la pista di montagna, preparandola con sale e graniglia.

Pensiamo di fare un secondo tentativo domattina. Ma il nostro traghetto parte tra poco meno di una settimana, siamo a circa 500 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, Helsinki dista più di 1500 chilometri – e le previsioni meteo annunciano un fronte di neve sulla Lapponia. Decidiamo quindi di iniziare il viaggio di ritorno la mattina successiva. La notte ci ripaga con le prime aurore sotto un cielo stellato. Scattiamo foto fino a congelarci le dita e poi ci godiamo lo spettacolo per un po’ al caldo del nostro camper.

Ritorno in Finlandia – ghiaccio, freddo, notti limpide.

Prendiamo una strada diversa per tornare nella Lapponia finlandese e passiamo il fiume di confine Anarjohka vicino a Karigasniemi, più a sud-est. La nostra prossima sosta per la notte si trova in un parcheggio per escursionisti nella riserva naturale di Kevo. Da qui facciamo una breve escursione sul sentiero naturale di Sulaoja.

Il mattino seguente proseguiamo per Inari. Un cartello stradale indica, tra le altre cose, Murmansk, con un riferimento a un valico di frontiera chiuso. In considerazione della guerra e della vicinanza al confine russo, abbiamo una sensazione di disagio (Murmansk è la base della Flotta del Nord russa). Ci dirigiamo verso il nostro primo campeggio di questo tour, l’Ivalo River Camping. Uno dei pochi campeggi aperti in questo periodo dell’anno. Abbiamo urgente bisogno di una stazione di rifornimento a causa dell’acqua dolce che abbiamo prosciugato in Norvegia.

Bisogna sapere che in questo periodo dell’anno molte delle infrastrutture a disposizione dei campeggiatori finlandesi in estate non sono disponibili.

Raramente usiamo tutta la capacità del nostro serbatoio di acqua dolce da 170 litri, quindi in questo viaggio è una componente importante per permetterci di essere autosufficienti per diversi giorni.
Siamo stati accolti da una coppia estremamente cordiale che gestisce il campeggio. Al momento siamo gli unici visitatori con un camper. Solo alcune delle piazzole permanenti sono occupate.

Le piazzole sono situate in una posizione idilliaca sulle rive del fiume Ivalo, separate dagli edifici sanitari e dagli alloggi del campeggio dalla E75. Di tanto in tanto una sola auto attraversa questa strada. Questo non toglie nulla alla bella atmosfera del campeggio e gli edifici sanitari sono in condizioni molto curate e moderne. Siamo particolarmente soddisfatti delle docce calde. La corrente elettrica nella piazzola è ben protetta con 16 A. Possiamo far funzionare il nostro riscaldamento con l’elettricità e risparmiare le nostre forniture di gas, che si stanno esaurendo.

Nel freddo gelido e sotto un cielo senza nuvole, la sera stessa siamo accolti dall’aurora boreale, che si riflette nel fiume su cui galleggiano le prime banchise.

Ritorno a casa sotto la neve – e un’ultima serata a Helsinki.

Il giorno dopo, la prevista nevicata ci accompagna fino a sud del Circolo Polare Artico. Torniamo verso Helsinki in tre tappe. Trascorriamo l’ultima notte prima di Helsinki in un sito per picnic a nord di Laukaa, lasciandoci alle spalle la neve.
Il giorno seguente ci dirigiamo verso il campeggio “Rastilla” di Helsinki, menzionato all’inizio.

Trascorriamo una bella serata in città prima di prendere il traghetto per tornare a Travemünde il giorno successivo.

Consigli pratici (dalla nostra esperienza)

Autunno = freddo: all’inizio ci si deve aspettare temperature sotto lo zero. L’elettricità in piazzola vale oro se si vuole risparmiare sul gas
Norme sul gas: Un mosaico europeo: pianificate per tempo, procuratevi gli adattatori adatti se necessario e tenete d’occhio i livelli di riempimento
Strade del nord: Possibilità di ghiacciate improvvise. Gli pneumatici adatti all’inverno sono obbligatori; le catene da neve possono risparmiare i vostri nervi.
Infrastrutture: molti campeggi estivi sono chiusi dall’autunno. Pianificate in anticipo il rifornimento di acqua dolce/grigia e lo smaltimento dei servizi igienici. Si raccomanda un certo grado di autosufficienza.
Traghetto: prenotate in anticipo i pacchetti pasto: sono più economici di quelli a bordo e la scelta di cibo è ampia e di alta qualità.

Ai contributi

In viaggio Finlandia

Finlandia in autunno.

Dopo aver già visitato la Finlandia una volta in estate, questa volta siamo attratti dall'autunno, nella speranza di vivere notti buie con la possibilità di vedere l'aurora boreale invece di interminabili giornate estive. Sono previste le prime tre settimane di ottobre.<br/>"Noi", cioè mia moglie e io, le nostre due figlie (di cinque e otto anni al momento del viaggio) e la nostra Carthago chic c-line I 4.9 LE.<br/>Come l'ultima volta, abbiamo utilizzato il traghetto Finnlines da Travemünde a Helsinki: partenza di notte, giornata di relax in mare e arrivo il giorno successivo.

14 Min

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